Get Adobe Flash player
Главная Садоводство Прививка деревьев под кору. Окулировка. Прививка мостиком

Прививка под кору

Эту технику прививки применяют тогда, когда подвой толще, чем привой. При этом существует много различных методов. Самый простой - это прививка под кору. Этот метод прививки я провожу чаще всего в мае, когда кора легко отделяется. Методика очень проста - ствол подвоя обрезается ровно на желаемой высоте, затем удаляются все ветки. При этом необходимо оставить 1-2 маленькие, так называемые тянущие веточки. Они необходимы для обеспечения питательными веществами ("ассимиляции"), они также предохраняют дерево от "захлебывания соком" (от так называемой "закупорки"). Края среза выравниваются специальным ножом, предназначенным для прививок. По причине: гладкие раны заживают лучше. Кора подвоя надрезается вдоль ствола, при этом необходимо не задеть камбий. Этот продольный срез должен быть не больше 4 см. Привой тоже обрезается ровным косым срезом. Этот срез должен быть тоже 4 см длиной. Напротив места среза должен находиться глазок.

Чтобы облегчить срастание, я слегка отгинаю края среза (примерно на I мм), при этом отгинается только кора, камбий должен оставаться не тронутым. Благодаря отогнутым краям камбий освобождается, и процесс срастания облегчается. Теперь я вставляю привой в разрез под кору. Глазок должен располагаться примерно в середине места прививки, на высоте среза. В заключение место прививки обвязывается лубом и все раны замазываются садовой замазкой. Глазки здесь также оставляются открытыми. Этим методом, в зависимости от размера подвоя, возможно прививать сразу несколько веточек привоя. Если диаметр подвоя примерно 4 см, необходимо прививать два привоя. В заключение, когда привитые веточки успешно приросли, можно обрезать так называемые "тянущие" веточки.

Окулировка

Следующий метод называется "окулировка", или прививка глазком.

В этом случае используется только глазок, а не весь привой. Кору подвоя необходимо надрезать Т-образной формой. Потом кору слегка отогнуть по разрезу в стороны. Затем берется созревший глазок с привоя, который срезается ровно снизу вверх, в форме щита. Древесина при этом, по возможности, не срезается. Теперь вставляем глазок в разрез с помощью обратной стороны ножа. Выступающая наверх кора глазка обрезается ровно по верхнему срезу Т-образного разреза (поперек ствола). В заключение место прививки обвязывается лубом, и все раны замазываются садовой замазкой. При этом глазок оставляют открытым. Окулировку можно проводить как "спящим", так и "растущим" глазком. Когда говорим о "растущем" глазке, то имеем в виду окулировку весной (в мае). В этом случае глазок вырастает в этом же году. "Спящий" глазок окулируют летом (в июле, августе). Этот глазок вырастает только на следующий год, поэтому его называют "спящим".

Для этого метода используют только что срезанный привой. Листья с веточки обрезают, оставляя 1 см черешка листа. Если черенки листьев примерно через три недели опадают, значит, прививка прошла успешно.

После того как глазки хорошо срослись с подвоем и проросли, я обрезаю подвой прямо над местом прививки и замазываю рану садовой замазкой. При окулировке можно использовать сразу много глазков, что даст только преимущества.

Таким образом, повышается вероятность успеха, потому что может прижиться не каждый глазок.

Прививка мостиком

С помощью прививки я могу не только размножать плодовые сорта, но и спасать поврежденные деревья. Если дерево сильно повреждено, то происходит прерывание сокодвижения, дерево начинает высыхать и умирает. Если даже оно выживет, то поздно или рано оно сломается, так как место повреждения становится трухлявым, и дерево теряет устойчивость. Такое дерево я могу сравнительно легко спасти.

Мне только необходимо соединить привоем область над повреждением и под ним (лучше всего использовать привой от этого же дерева) таким образом, чтобы позже он смог перенять функции транспортировки сока и опоры ствола. Речь идет о своего рода мостике. Для этого я сначала очищаю место повреждения и ровно обрезаю торчащую в разные стороны кору. Теперь я прививаю привой, как было уже рассказано выше, над и под местом повреждения под кору. При этом необходимо использовать минимум три веточки.

Этим методом можно спасти жизнь даже тяжело "пострадавшим" деревьям. Обработанные таким образом деревья впоследствии лучше защищены от новых повреждений, таких, например, как обгладывание, так как они по кругу становятся недоступными. Таким образом, при будущих повреждениях дерево сможет само вылечить себя изнутри.

При прививке фантазия не имеет границ: вполне возможно прививать на одно дерево и множество сортов. Этот метод будет большим преимуществом только в том случае, если у меня есть место только для одного дерева. Многие сорта плодовых, как я уже упоминал раньше, не могут сами себя оплодотворить (прежде всего груши и яблони), поэтому, для их взаимного опыления, должно быть достаточное разнообразие сортов. Однако, чтобы помочь дереву в опылении, я могу привить к нему веточку. Множество сортов на одном дереве имеет еще и то преимущество, что я свожу к минимуму риск потери урожая. Разное время созревания и разнообразие плодов дают мне не только богатый и разнообразный урожай, но и, выращенные своими руками, такие деревья являют собой оригинальный вид и приносят больше радости. Я придерживаюсь мнения, что в саду должно быть разрешено все, что приносит радость. Существует бесконечное множество возможностей для экспериментов. Необходима только фантазия.

Шоковый  метод пересаживания деревьев

Речь идет о чрезвычайных ситуациях, и даже плохо укоренившиеся деревья все-таки можно пересаживать без земли, даже тогда, когда они уже все в зелени и имеют цветы или плоды. Для этого я просто кладу деревья на солнце и оставляю листья высыхать. Корни, естественно, должны быть закрыты, так как они не переносят прямых солнечных лучей. Для прикрытия корней я использую джутовые мешки. На солнце я оставляю деревья до тех пор, пока листья не высохнут, а так как это должно произойти быстро, деревья нельзя поливать. Заранее смоченные холщовые мешки не дадут корням засохнуть, но этой влаги недостаточно, чтобы обеспечить ею и листву. По прошествии одного дня, когда листья высохнут, деревья сажают в землю. При этом их не поливают, единственная защита, которую они получают, - слой мульчи, который сохраняет влагу. К тому же, у нас в хозяйстве нет никакой возможности поливать все деревья, это отнимало бы у меня слишком много времени и сил. Однако, посаженные таким образом деревья впоследствии очень быстро развивают мочковатые корни, которые поставляют дереву влагу и питательные вещества. Дерево может перенести недостаток воды в начале, так как на нем нет листьев и плодов, которые оно должно питать. А если бы я посадил его вместе с листвой и плодами и начал бы поливать, то оно отдало бы всю свою энергию на сохранение листьев. Корневая система не выросла бы большой, и если бы даже дерево и стало вообще расти, то было бы очень хилым. Такое дерево можно сравнить со срезанными цветами: которые с поливом получают только воду, которая их почти не питает, а мои деревья, прошедшие через шок, сосредотачиваются на строительстве корневой системы и прорастают только тогда, когда они сами имеют на это силы. Дерево, если выразиться о нем, как о человеке, "взращивается “самостоятельным". С помощью этого метода я посадил и вырастил тысячи деревьев. Я покупал в питомниках остатки саженцев, которые просто сжигались или дробились, по очень дешевой цене и высаживал их у себя по шоковому методу. На своем опыте я определил, что лучше всего для этого подходят пространства между высокими холмистыми грядами. Влаги там собирается больше всего, и деревья быстро восстанавливаются. Через два-три года деревья так пышно разрастаются, что я могу их вместе с куском земли пересадить или продать.

Зепп Хольцер