Get Adobe Flash player
Главная Лучшее из журналов Укрытие на зиму роз. Профилактика болезней. Формировочная обрезка

Укрытие роз

Спорный вопрос Способов укрытия роз довольно много, и ни один не считается бесспорным. Поскольку нет единого универсального укрытия, которое бы устроило всех розоводов. Кто-то держит своих подопечных "в черном теле" и укрывает минимально (то есть использует только лапник или только окучку), а кто-то сооружает над кустами настоящие "зимоубежища" из различных утепляющих материалов (в ход идут рубероид, доски и даже ватники и матрасы).

При этом кто-то ежегодно использует окучку, а кто-то категорически от нее отказывается. Одни розоводы предпочитают укрывать растения полиэтиленовой пленкой, чтобы внутрь не могла просочиться влага, другие считают такое укрытие совершенно неприемлемым и просто губительным, поскольку накопившаяся внутри укрытия влага не может испариться. Где же истина? Наверное, как обычно, где-то посередине, если она вообще есть.

Дело в том, что каждый способ укрытия должен проверяться в конкретных условиях. Даже на двух соседних участках они могут оказаться различными. Условия эти очень индивидуальны и факторов, на них влияющих, слишком много, чтобы подвести их к общему знаменателю. Это и близость грунтовых вод, и состав почвы, и направление основных ветров и т.п. Но самыми главными считаются состояние растений и погодные условия. Причем не только в течение зимы, но и на момент укрытия и, что не менее важно, весной перед раскрыванием.

Не секрет, что большинство садовых роз страдает не столько от мороза, сколько от выпревания в оттепели. Если можно было бы предугадать эти оттепели, тогда целесообразно над кустами установить дуги, на них уложить непромокаемый материал, открывая торцы укрытия во время потеплений, высоко засыпать основание кустов смесью перепревших опилок и торфа. Такая смесь влагоемка, быстро намокает даже от влажной почвы и быстро замерзает, но очень медленно оттаивает, что позволяет сохранить под укрытием постоянную температуру без вреда для самого растения. Такой тип укрытия называют воздушно-сухим.

К сожалению, он не панацея. К тому же совершенно не подходит для участков с близким залеганием грунтовых вод, нельзя его применять и после дождливого лета и влажной осени.

Влажный грунт будет способствовать образованию конденсата под укрытием, непромокаемый материал не позволит проветриваться, и розы могут пострадать от выпревания. Получается, что такое укрытие совсем не воздушное и далеко не сухое.

Какими бы капризницами ни казались нам садовые розы, на самом деле не такие уж они неженки. Розы могут цвести даже при нулевой температуре.

Поэтому их окончательно укрывают не раньше второй половины октября, а иногда и позже. Перед укрытием проводят обрезку и обработку.

Чайно-гибридные розы обрезают низко, оставляя 1-2 почки над уровнем грунта, флорибунды и полиантовые, как правило, укорачивают до 4-6 почек.

Максимально сохраняют побеги только у плетистых роз и шрабов, или кустарниковых.

Ветви шрабов аккуратно, в несколько приемов пригибают как можно ниже, затем пришпиливают специальными приспособлениями и укрывают. Главное тут не перестараться, не надломить древесину и не надорвать кожицу побега. Работать надо плавно и медленно, стараясь ощущать руками, как пружинит стебель.

Фиксируют стебли с помощью синтетического шпагата (привязывая его к верхушке побега) и самодельных шпилек. В качестве последних, наши розоводы любят использовать отслужившие свой срок шампуры или купленные на строительном рынке электроды. Их вставляют под углом для упора.

Как будут гнуться стебли, зависит от диаметра стебля и сорта растения. Некоторые сорта "упираются", а иные ложатся легко. Тут уж садоводу придется нарабатывать свой опыт общения с каждым экземпляром.

Более гибкие стебли плетистых роз снимают с опор и также компактно укладывают. Лучше всего, если стебли будут уложены не на голую землю, а, например, на доски и немного выше уровня земли.

В этом случае даже при активном таянии снега весной и во время оттепелей плети роз не окажутся в луже.

Важно все эти работы проводить в сухую погоду, с применением сухих материалов.

Вообще, идеальным укрытием считается хороший снежный покров.

В меру влажная и равномерно, но не слишком глубоко промерзшая земля, укрытая слоем сухого снега лучший вариант, но о таких условиях наши розы могут только мечтать. Поэтому нужно исходить из своих возможностей, наблюдать и анализировать, пробовать и экспериментировать.

Хотя, считаю, есть некоторые общие правила укрытия роз, которыми нужно руководствоваться.

- Необходимо удалить все листья со стеблей. Сделать это после обрезки и устойчивых заморозков гораздо легче. Оставленные под укрытием листья будут испарять влагу, и создавать ненужную повышенную влажность.

- Опрыскивание уходящих под укрытие кустов 3%-ным раствором железного купороса необходимо для профилактики грибных заболеваний. Кстати, после такого опрыскивания розы сами сбрасывают лист. Смочить раствором нужно не только стебли, но и поверхность грунта под кустами и даже опоры, устанавливаемые для плетистых роз.

- Вместо воздухонепроницаемых укрывных материалов лучше использовать на каркасе современный нетканый материал, типа спанбонда или агрила, в несколько слоев либо в один, но в последнем случае брать материал с максимальной плотностью. Такое укрытие будет "дышать", не позволит скапливаться конденсату.

Если хозяину роз спокойнее жить, когда растение окучено, то можно сделать и это, но только сухим, заранее приготовленным и здоровым материалом, например листовым опадом. Некоторые используют для окучивания компост, песок и опилки.

Увы, эти материалы не всегда выручают. В сырое время они слишком быстро намокают, слеживаются, как бы спекаются, окученные стебли преют и плесневеют. Более рыхлый мелкий керамзит и воздухопроницаем, и нейтрален, но слишком легок и его трудно убирать весной. То же самое можно сказать и про пенопласт (его куски и вовсе разлетаются, а крошка, электризуясь, прилипает к рукам и ко всему вокруг). В любом случае, окучивать нужно обязательно по подмерзшей земле, не слишком высоко (на 15-20 см), но по всей периферии куста. При малейшем сомнении в качестве используемого материала или целесообразности окучки от нее стоит отказаться. Ведь, в конце концов, корневая шейка и место прививки у розовых кустов и так прикрыты слоем грунта, поскольку посажены уже с заглублением.

Если есть возможность накинуть на куст немного елового лапника (он хорош тем, что под снегом в нем образуется множество небольших воздушных полостей, этакая "воздушно-пузырьковая" защита, то это будет совсем не лишним. Разумеется, собирая лапник, нельзя специально калечить живые хвойные деревья.

Кстати, неплохая замена лапнику - связанные в рыхлые пучки высушенные злаки и убитые морозами сухие листья папоротников, которые привязывают к побегам роз "вниз головой". Из злаков годятся те, что с грубой, жесткой, не раскисающей в кашу листвой, вроде мискантусов и канареечника.

В последние годы в качестве укрывного материала для роз все чаще используют нетканку с максимальной плотностью.

И конечно же, нужно позаботиться о снегозадержании.

Если живете не на участке, то приехав зимой проведать сад, набросайте рыхлого снега на укрытие и вокруг него. Снег лучше сгребать с дорожек, а не с самого цветника.

Плетистые розы укрывают точно так же, с той лишь разницей, что их снятые с опор стебли связывают синтетическим шпагатом, укладывают на доски и дополнительно укутывают тем же нетканым материалом. Такой способ зимнего укрытия можно использовать и для клематисов 2-й группы обрезки (чьи побеги необходимо сохранить), и для крупнолистных гортензий.

Укрытие растений на зиму

Минувшим летом практически все районы центра страны буквально задыхались от невиданной жары. Растения попали в исключительно трудные условия. Им не хватало влаги. Антистрессовые опрыскивания в какой-то мере помогали растениям, но не спасали. Даже если к концу лета пошли долгожданные дожди, а осень окончательно прогнала засуху, растения все равно нуждаются в дополнительных поливах.

Вообще, для кустарников и древесных растений подзимний полив считается обязательным, а после такого, как нынешнее, лета даже необходимым. Поэтому в середине сентября в погожие дни нужно хорошенько пролить кусты и деревья.

Причем не полить, а именно пролить. Под взрослое дерево единовременно выливают до 100 л воды, под взрослый куст - до 50 л. Молодым растениям с небольшой корневой системой влаги нужно меньше. Естественно, что время такого полива и количество воды определяются по месту и условиям.

Предзимний сад довольно уныл и холоден, кажется, в нем уже нечего делать. Однако это не так. И в конце октября, и даже в начале ноября в саду есть чем заняться. Прежде всего уборкой, я бы даже сказала, генеральной уборкой перед зимней спячкой. Нужно сгрести опавшую листву и по возможности сжечь ее, дабы не провоцировать болезни и не дать возможности зимующим вредителям спрятаться. Засохшие и завядшие стебли травянистых многолетников обрезать почти до уровня земли. Если стебли здоровые, их можно отправить в компост либо использовать для укрытия особо нежных многолетников.

Будет не лишним провести последнее в этом сезоне опрыскивание кустарников от грибных заболеваний. Повреждающиеся этой напастью посадки многолетних астр, дельфиниумов, ирисов, флоксов, лилий, хризантем и т.д. тоже нуждаются в профилактике.

Даже здоровые, хорошо развитые и по своей природе зимующие в нашем климате растения нуждаются в некоторых специальных мероприятиях по подготовке к зиме. Взять хотя бы корневищные многолетники, которых в наших садах большинство.

Например, любимые многими пионы в массе своей зимуют неплохо, но молодые, недавно посаженные или поделенные растения лучше замульчировать перегноем либо верховым торфом. Иначе некрепко "зацепившиеся" еще только начинающими отрастать в землю молодыми корешками, они не будут способны "устоять" перед выпиранием из мерзлой почвы.

Холодостойкие гейхеры, наоборот, лишь с возрастом начинают нуждаться в подсыпке грунта к основанию куста, так как ростовые почки у них поднимаются выше уровня почвы и могут замерзнуть в сильные морозы, когда снега нет или его совсем немного.

Это же относится к примулам и метельчатым флоксам.

Мульчируют (но тонким слоем сухого грунта или же укрывают нетканкой либо лапником) и посадки бородатых ирисов, ведь их корневища не заглубляют, и они чувствительны к морозам.

Укрывают слоем мульчи также сортовые бруннеры, корейские хризантемы, анемону японскую, и конечно же, молодые свежее посаженные многолетники.

Незимующие листья в конце вегетации срезают, чтобы куртины не подопревали и весной быстрее отрастали. А вот зимующие или частично зимующие листья лучше не удалять, так как они служат дополнительным утеплением для растений и к тому же помогают удерживать снег.

Естественно, не все растения могут перезимовать с одной только окучкой и мульчированием. Некоторые виды нуждаются в более серьезных укрытиях и более сложной подготовке к зимовке (как например , крупнолистные гортензии)

Все мероприятия перед укрытием на зиму необходимо проводить постепенно, а не за один день. Профилактическую обработку растений и грунта вокруг них фунгицидами нужно делать при плюсовой температуре.

Пригибают стебли перед укрытием, например у роз, гортензий, клематисов и др., тоже только при положительных температурах.

Замерзшие стебли становятся хрупкими и могут треснуть, а трещинки - это "открытые ворота" для всевозможных инфекций.

По той же причине (чтобы снизить риск проникновения инфекции) нужно замазывать срезы крупных стеблей садовым варом.

Но с самим укрытием торопиться не стоит. И обусловлено это прежде всего нашими нестабильными погодными условиями. Далеко не всегда резкое похолодание служит признаком наступающей зимы.

Зачастую после первых морозов случается оттепель, нередко сопровождающаяся затяжными дождями. И тогда под установленными раньше времени укрытиями становится слишком сыро, они не проветриваются, как надо, окучка намокает. Все это грозит подопреванием и распространением плесени.

Поэтому лучше несколько припоздать, нежели поторопиться. Тем более что небольшие морозцы совершенно не повредят растениям. Более того, ваши подопечные пройдут естественную закалку, и это будет способствовать лучшему вызреванию побегов.

Неморозостойкие вечнозеленые рододендроны тоже нуждаются в зимней защите. Небольшие растения прекрасно перезимуют и под снежным покровом, а вот сохранить ветки у высоких экземпляров довольно сложно. Дело в том, что ветви рододендронов очень хрупкие, и связывать их, а тем более пригибать рискованно. Для укрытия используют каркасы, которые оборачивают нетканым материалом, а внутрь насыпают сухой листовой опад. Каркас должен быть прочным и надежным, чтобы даже мокрый снег не смог его сломать и продавить. Корневая система у рододендронов расположена близко к поверхности земли, поэтому основание куста и область залегания корней мульчируют смесью перегноя и хвойного опада слоем до 10 см, надо только следить, чтобы мульча не касалась основания куста. Листопадные рододендроны, или садовые азалии, можно не укрывать, а лишь замульчировать.

Осеняя профилактика болезней

поговорим о некоторых факторах, заметно снижающих зимостойкость растений и делающих их более уязвимыми.

Прежде всего, это заболевания во время вегетации.

Больные растения сами по себе ослаблены, да еще вынуждены тратить силы на борьбу с болезнью и восстановление.

Такие растения необходимо своевременно выявлять и лечить. Еще лучше - предупреждать возможные вспышки заболеваний профилактическими мерами.

Наиболее обычны в саду грибные заболевания, они очень быстро распространяются за счет разлетающихся спор. Но растения подвержены этой напасти не в одинаковой степени, есть сорта и культуры, наиболее болезненные.

Например, флоксы и многолетние астры каждый год непременно болеют мучнистой росой. Профилактическое опрыскивание таких растений специальными препаратами существенно снижает риск заражения.

А еще его уменьшают правильные и своевременные подкормки. Ведь теми же грибными заболеваниями чаще поражаются растения, которые во время роста в избытке получали азот, калия же и фосфора недополучали. А от недостатка калийных и фосфорных удобрений хуже вызревают побеги.

Невызревшие же побеги, например роз, гортензий, клематисов и др., практически не зимуют даже под укрытием. Вот почему так важно своевременно и правильно подкармливать растения. Вносить не только обязательные макроэлементы (азот, фосфор и калий), но и микроэлементы (магний, бор, кальций, селен и т.д.).

Не меньший вред наносят растениям и ослабляют их насекомые - вредители.

К тому же, например, тля - самый активный переносчик вирусных инфекций.

Перенесенные болезни и нападение вредителей - это своеобразный стресс для растений. Такие же стрессовые ситуации - продолжительная засуха или, наоборот, затяжная сырая и холодная погода, поражение заморозками и даже обычная пересадка и деление растения.

При длительном недостатке влаги в почве растения теряют тургор, в них замедляются все жизненные процессы, деятельность клеток нарушается.

Даже на хороших почвах растения голодают, так как корешки не в состоянии всасывать питательные вещества, которые доступны растению исключительно в виде водного раствора.

Но и чрезмерное намокание почвы вредит растениям не меньше. Вода вытесняет из почвы кислород, корни перестают дышать, и растение слабеет.

Делить и пересаживать растения нужно вовремя, чтобы они успели укорениться и окрепнуть до холодов. Ранней осенью условия для укоренения благоприятны, жары и засухи уже нет, по крайней мере, после поливов земля сохнет не так быстро, как летом. Да и в прохладные ночи потревоженные растения отдыхают. Поэтому и послепересадочный стресс осенью намного слабее. Только вот со временем загвоздка - растениям надо успеть укорениться и подготовиться к зиме, которая подбирается все ближе и ближе. И еще осенью не следует слишком мельчить деленки, это сделает их незимостойкими.

Но если требуется все-таки поделить какое-то растение помельче, то придется отложить это на весну.

Стресс ослабляет растения, угнетает их, снижает их зимостойкость. Есть, однако, современные средства, помогающие растениям переболеть.

Самые известные – Циркон и Эпин-экстра, это не только сильные антистрессовые препараты, но и регуляторы роста и адаптогены широкого спектра действия. Циркон к тому же еще и иммуномодулятор (препарат, регулирующий иммунитет), стимулятор цветения и эффективный корнеобразователь.

А Цитовит не только усилит действие Эпина и Циркона, но и обеспечит растения необходимыми микроэлементами в доступной для них форме.

Пользоваться этими препаратами удобно и просто.

Применять же их необходимо строго по инструкции, не допуская передозировки, причем непременно регулярно, иначе обработка теряет смысл.

Формировочная обрезка

По всем правилам декоративные кустарники полагается обрезать весной. Только вот весной, когда в саду так много разных хлопот, выкроить достаточно времени для обрезки весьма трудно.

Поздняя же осень и предзимье, наоборот, не перегружают нас садовыми работами.

Да и заниматься деревьями и кустами в эту промозглую пору куда приятнее, чем возиться в сырой и холодной земле.

Но обрезать по осени можно далеко не все породы. У некоторых (как правило, цветущих на побегах предыдущего года, например прунусе трилоба и бобовнике) эта операция призвана не только формировать крону, но и стимулировать обильное цветение, и по срокам она связана с определенной стадией активной вегетации. По своему назначению обрезка делится на формирующую, на стимулирующую цветение, на санитарную и омолаживающую, а по интенсивности - на легкую, среднюю и сильную.

Осенью можно обрезать сирени (это и формирующая крону, и стимулирующая цветение обрезка, и омолаживающая, но не в такой ее крайней стадии, как посадка на пень, что проводится только рано весной). Для тех же целей сейчас можно обрезать чубушник. Делать это нужно раз в 2-4 года, иначе в кусте образуется много сухих веток и цветение ослабевает.

Поздняя осень самое удобное (для садовода) время провести формирующую обрезку барбарисов, кизильников, лапчатки кустарниковой и летнецветущих спирей. Что касается раннецветущих спирей (спиреи Вангутта, серой, острозубчатой, ниппонской, дубравколистной), то сейчас можно проредить крону, убрав старые ветви, а оставшиеся перевести на сильный прирост. Укорачивать приросты текущего года не стоит, поскольку именно они дают основную массу цветков.

В эту же пору обрезают под укрытие клематисы 3-й группы. Оставляют 5-7 здоровых и сильных плетей, несколько их укорачивая. Остальное - в костер.

После листопада самая пора подстричь формованные живые изгороди. И вообще "подновить" любые формовки.

Четкость геометрических форм в опустевшем саду приобретает особое значение.

Да и под снегом, приведенные в порядок, они будут смотреться приятнее.

Этот последний штрих очень сильно сказывается на облике сада. Формировки же можно делать из самых доступных кустарников: боярышника, кизильника блестящего, сортовых барбарисов Тунберга (благодаря мелкой листве именно этот вид барбариса в геометрической стрижке выглядит привлекательно), лапчатки кустарниковой, спирей. Например, из распространенной у нас спиреи японской Литтл Принцесс.

«Цветы в саду и дома» 2010,09